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国内是不是有一些才华横溢的设计师？也许是有的，但少了这种历练，他们的水准大致也就和弗里达相当，只能给时尚提供灵感，而不是生产出完美的产品，这几乎没有例外。世界各地所有才华横溢的设计师，黎巴嫩的elie saab、zuhair murad，日本的kenzo，他们都是在巴黎，在纽约出人头地，事业生涯走向成熟——换句话说，在本国，他们的设计固然体现才华，但还少那份炉火纯青的大气，总是挑得出瑕疵。生命力就像是四射的火花，在破烂的管线四处迸发，这也很迷人——但和【韵】又是完全不同的一种迷人。【韵】的气质是非常完整的，设计师没去过时尚圣地，但却俨然像是已经经过一周磨练，秀场灯光、音乐、舞台设计，模特的妆发、步伐和衣饰，千锤百炼自然而然地融为一体，这一点在目前的国内，应该是独一无二，就是放在四大时装周的独立品牌里，也足以引起不少人的注意了。
是的，对于时装秀来说，所有的细节都是画像的一部分，专业的观众追逐的并不是成熟的商业性（这不是成衣秀），也不是件件惊艳的单品（衣服毕竟只是衣服），他们追逐的正是游走在设计和灯光间的意象，那种难以言传却又丝缕分明的艺术感，整场秀从步入会场时就已经开始，互相追逐交融的阴阳黑白，对立转圜的意象被灯光秀完美继承——而灯光在光暗间的转换，落入衣品中则成为了皮革与丝绒的对立融合，简洁的线条和模特刚硬的步伐，贴身的剪裁所流露出的女性妩媚，处处存在的冲突和融合是这场秀的主题，而它表达的手法是如此的自然而然，充满了深思熟虑后的洒脱，又不失灵感的俏皮，以及比时代更前一步的edgy：这种前卫并不需要用夸张的妆发和反常规的‘雷人’设计表现，它就只是存在于那里，给看过全世界80%以上时装秀的资深人士一种强烈的感觉——这很前卫，这属于未来几年，这是一种很新的，让人触角大动的东西。
当然，除了这种整个系列给出的泛感觉之外，系列内部的单品择选也是可圈可点，这一系列的十件——还是十五件设计，可以明确地看到情绪和氛围的继承与改变，就像是一首完整的歌曲，诉说着一个玄妙难言但又调性分明的故事：第一件大裙子几乎是痛苦的，皮革缠绕的方式有强烈的束缚感，阴暗的黑红色调仿若是流血的伤口，强烈的冲击力是重音开局。之后的裤装继承了这种刚硬阴郁的氛围，继续调用大面积的皮革，但轮廓已由束缚感的贴身往更刚硬的直线廓形转化，西装和飞行夹克的大飞领，金属色偶然的点缀（节制得非常好，太多的金属色会模糊焦点，让人想到金属哥特），明确地转变了设计氛围，在最后出场的t恤和长裤中，轮廓渐渐柔和了起来，对开场裙材质的复用，是很好的呼应和解答，而所有模特和杜文文一致的‘用力’步伐，让整个系列的气质保持到了最后，不得不说，杜文文的开场走得非常好，她的步伐一样是这场秀的灵魂之一，强调了、呈现了品牌的调性。这要比她在【she】上的表现亮眼得多。
如此完整的思路，成熟的设计，处处展现出的灵感火花……这些，而不是单品是否好看，模特是否动人——这些才是合格的秀场观众在阅读的东西，也所以，时尚秀实际上是一种高门槛的艺术形式，就像是抽象画一样，单纯的‘好看’根本无法引起任何注意，如果对一般观众而言‘好看’的设计被欣赏，那也只是因为设计师想要呈现的艺术意象恰好和大众的审美范围耦合。宋雅兰现在无法判断这个系列对一般观众来说是否过于无聊，她只知道自己已被深深迷住：这是非艺术圈无法理解的兴奋感，她们这种人追逐美，就像是瘾君子在追逐白粉，老饕客追逐美食，永远都处于存粮即将告罄的紧张感里，任何事也难以形容他们找到新食粮的喜悦和狂热，那种比性爱更浓郁的快感，仿若在燃烧、在尖叫，生
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