新笔下文学

第36节 (第4/7页)

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多版样衣和打版,销售版,也就是展销会上给经销商看的样衣惯例都会精致些,但也不敢太过分,否则大货落差大,经销商是要抗议的。所以画册基本可视作美化版成衣,【笙歌】这一系列出了五款拼接,模特穿着效果都还不错:针织衫、毛衣、夹克、t恤和紧身裤,品类倒是都齐全了。其中抄得最明显的应该是t恤和夹克,t恤一样是圆领七分袖加皮口袋,只是廓形不同,不像是【韵】的t恤采用了跟身设计,【笙歌】的t恤是短打,从胸线往下就放开了,在肚脐上方结束,刚好搭配高腰紧身裤,让模特多了几分年轻的俏皮。

至于夹克,一样也是飞行夹克的款式,但细节有不同,拼接的材质也不一样,【韵】拼接了粗花呢,而【笙歌】拼接的是黑色防水布,拼接方式也不一样,多数都是细节——领口、下摆,还有手肘等要点位置,不得不说,不愧是国内女装界的翘楚,这几套衣服至少在画册上看效果相当不错,比【韵】的成衣要更圆熟——【韵】的态度始终是有些edgy的,但【笙歌】就把这元素和日常成衣结合得更不露痕迹。

但静照是一回事,成衣是一回事,罗老板一走,乔韵和陈靛丝毫也没浪费机会,立刻围到衣架边上窃窃私语,“pu皮吧?”

“肯定是,他们单价700,做真皮怎么能回本。”单价700的t恤,即使出场成本在100以下,品牌商能赚的利润其实也不多,【笙歌】的进货折扣也不是秘密,稍微一打听就有了。但定价再高也不能把专卖店开遍南中国——700的t,小县城里还有那么一两千人能买得起,但1800的t受众就会骤跌为100人以内,这个数量级也许不准,大家都凭经验在估,但可以肯定的是,一件t要1800的牌子大概也只能在北上广开专卖店了。

“棉料也一般,”陈靛连捻几件衣服,多少有点不可思议,他略带夸张地说,“【笙歌】这是在自认比我们低端啊,乔乔?不至于吧,牺牲自己给我们造势?”

这多少有点宽慰的意思,因为乔韵确实没法对【笙歌】做什么,【笙歌】用的就是zara、hm这种快消品牌最常用的做法:从t台汲取灵感,做极类似的设计,然后抢在大品牌之前推出低价替代品。这里它抄的就是【皮革混搭】这个概念,设计上有相似,但不同也明显,别说中国在服装知识产权保护上的法律法规极为不完善,就是在国外都没法告,只能捏着鼻子认栽:甚至这都不叫抄袭,应该叫跟风,或者‘被启发’、‘灵感来源’。

话又说回来了,陈靛也并不是苦中作乐:原创不原创,顾客不在乎,但业内人士却一清二楚,跟风是行业现象,只要不构成抄袭,大部分时候不会被谴责,是行规,也有默认的游戏规则——跟风,一定是由上到下,一级一级往下去传递的。华伦天奴今年做了横须贺夹克,dolcegabanna和zac posen跟做,mango、hm,zara纷纷开始做绣花夹克、飞行夹克,接下来几年中大街小巷开始出现各式各样来历不明的人造丝夹克。华伦天奴是始祖,跟风的设计师品牌是随潮流,如果消化不了潮流,全都是跟风品,不能维持统一风格,便会沦为copy cat,逼格消失殆尽,品牌也渐渐落入三流,至于快消品,虽然赚钱多,但无逼格可言,属于捡剩饭吃的乞讨人士。

至于说混淆黑白,非说自己是首创者,这属于痴心妄想的阴谋,就以笙歌事件来说,【韵】先在时装周上发的画册,【笙歌】在时装周展销会上还没推出这系列,画册也是增发改版的,谁先谁后一目了然,抢时间点先发商业气息更浓的修改版……这是快消品牌的风格啊。

乔韵也是不自觉松口气:走快消品风格就好,奢侈品恨极了快消品,但二者还是能共存,自然是有道理的,她最怕【笙歌】扒版以后直接采取低价攻势,亏本也要抢占

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